Si bien se sirve en toda la costa chilena, su intenso sabor a yodo combinado con una apariencia “fea” puede resultar poco atractivo para los consumidores, que prefieren los sabores más suaves de los choritos, almejas, machas y loco, un caracol chileno que se come generalmente con mayonesa.

Sin embargo, ahora que los chefs comenzaron a incorporarlo creativamente en sus platos, el piure podría llegar a convertirse en el próximo héroe de la cocina chilena.

Originario de las costas de Perú y Chile, el piure es un tunicado (también conocido como ascidia), un animal marino invertebrado que se alimenta chupando agua a través de un sifón y expulsándola por otro, que parece una cosa de otro mundo.

De apariencia sólida como si fuera una roca, cada trozo está compuesto de decenas de piures agrupados, adornados con lo que parecieran ser verrugas y mechones de pelo (algas).

En el bullicioso puerto de Valparaíso, en la costa central de Chile, el piure se vende en su forma natural de roca, o limpio y listo para comer.

Un cliente pide piure sin sacar de la roca. Cuando el vendedor lo levanta para ponerlo en la balanza, el animal chorrea agua de mar por los agujeros diminutos que tiene en su superficie.

Si bien existen distintos tipos de piure en el mundo, solo los pyura chilensis son comestibles, explica Pilar Haye, vicedirectora del Instituto Milenio en Socio-Ecología Costera (SECOS).

Haye explica que la seductora forma del disfraz rocoso es un sustrato que puede consistir en miles de individuos que viven en una comunidad matriz.

“El cuerpo rojo y blando es la parte que puedes comer, que está rodeada de algo que parece una roca”, dice. “Es una estructura exoesquelética que producen los piures para vivir dentro”.

Seco o fresco

El chef Rodrigo Sepúlveda Vargas acude al puerto de Valparaíso para comprar piure para su restaurante, Quintaycocina.

Él recuerda que los comía de muy pequeño y le fascinaban.

“Es como sumergirse en el mar con la boca bien abierta, porque saben como el océano”, dice, poniéndose el delantal en la cocina de su restaurante.

“El piure no es parte de la cocina tradicional chilena, lo comen mayoritamente los pescadores”, dice Sepúlveda Vargas, que valora sus propiedades alimenticias.

“El piure tiene hierro, yodo, es alto en vitaminas. Mi misión es que la gente se acostumbre a comerlo”.

En su restaurante, Sepúlveda Vargas lava la olorosa roca antes de cortar su soprendentemente suave y porosa superficie con un cuchillo.

Luego arranca el carnoso y brillante piure rojo. Saca cerca de una docena de pequeñas criaturas de una sola roca.

La preparación del piure en Chile, un país con una línea costera de 6.435 kilómetros, varía de bahía a bahía: en las zonas más frías, en el sur, el piure se cuelga y se deja secar, y luego se lo incorpora en sopas y guisos.

En el árido norte, el piure se come fresco y crudo, condimentado con un aliño de jugo de limón.

Ingrediente estrella

Para aquellos que prueban el piure por primera vez, Sepúlveda Vargas recomienda comerlo en empanada.

En Quintaycocina, combina pequeñas cantidades de piure picado con cebolla, cilantro y queso. Pone el relleno dentro de la masa de empanadas, que luego se fríen.

Mientras las comunidades costeras disfrutan desde hace rato del piure, varios cocineros en Santiago, (a 96 km de la costa) están tratando de que ahora lo coma la gente en la capital.

Gracias a la iniciativa de la gastronomía global de buscar ingredientes locales, el piure se ha vuelto un ingrediente estrella en algunos de los mejores restaurantes de los lujosos distritos de clase alta de la capital.

En Boragó, el restaurante más exclusivo del país, el chef Rodolfo Guzmán canaliza el distintivo sabor del piure en un ceviche con almejas.

Para comprender mejor el sabor y las texturas del piure, Guzmán experimentó con distintas técnicas de cocción. Así comprobó que la piel del piure tiene un sabor “muy cítrico... inmensamente cítrico, mientras que su interior es “intenso, lleno de yodo”.

Guzmán descubrió que seaprar la ascidia y usar la piel y el interior en distintas recetas era clave para mostrar su esencia única, diversa y sabrosa. Por ejemplo, la piel es perfecta en un ceviche liviano y floral de primavera, mientras que el interior es mejor para un más pesado garo (salsa de pescado).

“Boragó tiene que ver con el impulso que hay en el territorio chileno”, dice Guzmán, y explica que su establecimiento nació con la misión de usar los ingredientes endémicos de Chile de formas sin precedentes.

El piure es uno de los ingredientes favoritos de Guzmán. “Abre todo un nuevo espectro de posibilidades para cocinar”.

En el menú de invierno del restaurante, Guzmán sirve un pesto marino que mezcla el potente interior del piure con extractos de algas marinas sobre un mariscal, un guiso de mariscos caliente.

“Es muy suave. No es morder un piure entero, estamos incorporando la floralidad y belleza del mar”, dice. “El piure tiene todo eso”.

Aunque pueda sonar desagradable, Guzmán explica que, cuando se trata de piure, la clave está en cuánto se usa.

Quieres agregar un toque, pero no abrumar la paleta. “La proporción en la cocina es tan relevante como la calidad de los ingredientes”, comenta.

Tal y como sale del mar

Rivero Pérez “ama” los experimentos de Guzmán con piure, pero también valora los restaurantes de mariscos de Santiago como La Calma, Squella y El Ancla por servir el piure de manera mas simple y tradicional, como en sopas o picado crudo en ensaladas.

“Están acercando a la gente al piure, como se lo encuentra en estado natural, directo desde el mar”.

Rivero Pérez considera al piure como un marisco “hermoso” y espera que más chilenos se atrevan a descubrir su sabor.

De regreso en Quintaycocina, Sepúlveda Vargas prepara una ensalada de piure mezclada con cebolla, cilantro, lechuga y grandes cantidades de jugo de limón para equilibrar el sabor intenso y metálico del piure.

Pone también pisco en una licuadora con los restantes trozos de piure, y luego cuela esta mezcla en un pequeño vaso de chupito para que la gente se saque el gusto que le deja en la boca.

Sepúlveda Vargas pone una cuchara de ensalada de piure en una tostada de pan y da el primer mordisco.

“Es mar puro”, dice con sus ojos bien abiertos tras experimentar la potencia del piure. “Me encanta”.

*Este artículo fue publicado en BBC Travel. Haz clic aquí para leer la versión original.

Los conocimientos, preparación y usos sociales del chojín bataneco de San Sebastián, Retalhuleu, fueron declarados como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación según informó el Ministerio de Cultura y Deportes.

La cartera de Cultura y Deportes publicó este 23 de mayo, en el Diario de Centro América,  el acuerdo ministerial 417-2023 en el que hizo la declaración de Patrimonio Cultural Intangible de la Nación a ese platillo tradicional.

Según la publicación, los conocimientos, preparación y usos sociales del chojín bataneco de la Villa de San Sebastián, Retalhuleu “tienen un reconocimiento como elemento local de identidad, genera un sentido de pertenencia en la Villa de San Sebastián, Retalhuleu”.

Señala que este integra procesos tradicionales que han sido heredados de generación en generación, utilizando recursos y materiales propios de la región, en la cual se integran saberes y conocimientos en una manifestación valorada por la población local.

Es por ello que declaró como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación esta manifestación cultural, pues considera que tiene un gran valor histórico, cultural y porque contribuye al fortalecimiento de la identidad nacional y sentido de pertenencia.

El acuerdo instruye al departamento de Registro de Bienes Culturales y Coloniales de la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes, para que realice la inscripción correspondiente.

Además, pide a la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, a que dicte las medidas de protección, defensa e investigación pertinentes para la conservación de la manifestación cultural.

Según el ministerio, la designación que se hizo no representa ninguna responsabilidad financiera para la Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural del Ministerio de Cultura y Deportes.

El acuerdo surte efectos el mismo día se su publicación en el diario oficial, es decir este 23 de mayo.

El chojín bataneco

En enero es una tradición que se sirva el chojín bataneco, una comida que identifica a San Sebastián, Retalhuleu y que es parte de la celebración  de su feria en honor a su patrono del mismo nombre y que se celebra del 15 al 22 de enero.

Para ser llamado con este nombre, este caldo con un aroma exquisito deberá llevar carne de res, güisquil, zanahoria, papa, cilantro, zamat (conocido como culantro real), tallo de cebolla, hoja de col o poco repollo, acompañado con tamalitos blancos de maíz envueltos en hoja de bijau o mashán y chile chiltepe.

La técnica de chojiniado consiste en sellar la carne a las brasas,  lo cual le da un sabor peculiar al platillo. Los antecedentes de esta técnica se remontan a la prehispania mesoamericana y aún se practica en la provincia, como en este municipio, explica la chef y arqueóloga Regina Moraga.

En un artículo publicado en Prensa Libre, se detalló que el platillo se convirtió en una tradición para compartir en familia y con amigos un día antes o el día de la festividad de Santo que se celebra el 20 de enero.

Se conoce que el chojín es una palabra k’iche’ que en español significa “carne seca” y se le llama de esa forma porque antes de preparar el caldo la carne debe ser asada para darle el sabor.

¿Cuál fue el proceso para convertirlo en Patrimonio Cultural e Intangible?

Este platillo durante los últimos años ha tenido una investigación profunda que ha demostrado que casi el 80 por ciento de los pobladores de San Sebastián lo cocina, la misma ha sido liderada por la chef Regina Aquino, quien ha velado porque este platillo y que es considerado como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación y que quedo oficialmente inscrito este 23 de mayo.

La chef Aquino recibió la llamada de Prensa Libre para consultarle sobre esta noticia.   Ella se enteró en ese momento de la publicación en el Diario Oficial y comentó vía telefónica que se sentía feliz y este día se convirtió en uno de los más importantes para toda la población, un día de fiesta.

En la noche del lunes 22 la chef empezó a preparar los ingredientes del platillo porque este martes enseñaría su receta a un grupo de personas.

Su sorpresa es que este día que se hizo el anuncio oficial del chojín bataneco,  su familia e invitados degustarán de este platillo.

Este proceso ha durado cerca de cinco años, así que comenzó el acercamiento a diferentes grupos de los cantones de San Sebastián, Consejos Comunitarios de Desarrollo, cocodes, representantes comunitarios y cofradías para compartirles la iniciativa de hacer los trámites correspondientes para emprender este camino.  Para ello se unieron cerca de 30 personas.

El chef José Andres es español y se ha involucrado activamente en el apoyo humanitario a Ucrania desde que comenzó el conflicto, el 24 de febrero.

Él es una de las 100 personas más influyentes según la revista Times en 2012 y 2018 y fue galardonado con la Medalla Nacional de Humanidades en 2015 del presidente Barack Obama. Es un innovador culinario, educador y autor de bestsellers de The New York Times y fundador de ThinkFood Group. 

Con su ONG Worl Central Kitchen el chef se desplazó a territorio ucraniano para repartir comida a civiles y refugiados afectados por la guerra. De hecho el pasado 16 de abril uno de sus equipos fue atacado en la ciudad de Jarkov, lo que causo al menos cuatro heridos, anota la página de El Mundo.

En Marzo el presidente de Estados Unidos lo nombró como copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness, y nutrición de la Casa Blanca.

El reconocido chef anunció este sábado en Twitter que en todos sus restaurantes rebautizará la reconocida tapa española ensalada rusa como “ensalada kiev o ensalada ucraniana”, en un gesto de apoyo a ese país ante la invasión de Moscú.

La idea surgió luego de conocer la noticia que el Arco de la Amistad entre los Pueblos, un monumento de la era soviética ubicado en Kiev, fue renombrado como Arco de la Libertad del Pueblo Ucraniano.

And starting tomorrow officially I’m announcing that the iconic Spanish tapa: Ensaladilla Rusa…..will change its name to Ensaladilla Kiev or Ensaladilla Ucraniana….at all my restaurants!!! https://t.co/NSb8HKcUaY

— José Andrés (@chefjoseandres) May 14, 2022

Con una sonrisa, me dijo que si bien los hombres dicen ser los asadores, son las mujeres argentinas las que preparan la mejor carne.

Junto al bistec condimentado, en la mesa de mármol de la cocina había un cuenco lleno del chimichurri que había preparado esa mañana.

Se trata de una mezcla de perejil finamente picado, orégano, chile molido y ajo picado mezclado con vinagre y aceite vegetal.

La salsa verde brillante parecía pesto italiano, pero era algo completamente diferente.

Y más tarde ese día, aprendería a esparcirlo sobre la carne asada cual sacerdote ungiendo con aceite santo.

En el patio de la casa de estilo conventillo de Ezcurra, una especie de vivienda compartida en Buenos Aires una vez habitaron italianos inmigrados en el siglo XIX, su familia y amigos se sentaron y conversaron mientras esperaban la fiesta que se avecinaba.

En el fondo del espacio abierto, rodeado de frondosos árboles, el hijo de Ezcurra, Joaquín, atendía las brasas y la carne, pidiendo una reposición constante de vino Malbec. Se necesitan horas para cocinar un asado y es costumbre que la copa del asador nunca esté vacía.

Cuando Joaquín llevó los primeros cortes a la mesa sobre una tabla de madera, todos se sirvieron una porción. Me preparó un plato, siguiendo algo que parecía un ritual: primero agarró un trozo de pan caliente, luego eligió una rebanada de carne y finalmente la untó con una generosa cucharada de chimichurri.

Al principio, el chimichurri tenía un sabor a hierbas refrescante, pero luego reveló un persistente gusto picante junto a la intensidad del ajo.

Era la primera vez que probaba la salsa verde y me sorprendió la armonía con la que se mezclaba con los sabores de una carne gustosa y ahumada.

Felicité a Joaquín y a su madre, quienes a cambio dijeron, con una sonrisa, que ahora era parte de la familia, como si hubiera cumplido un rito de iniciación.

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El origen del chimichurri

Si bien el chimichurri es un acompañamiento clásico del bistec, también se usa como condimento para casi cualquier plato de carne en Argentina, desde el choripán (chorizo a la parrilla) hasta las empanadas de carne.

Durante mis viajes por el país, el chimichurri fue una presencia constante.

Me invadió la nariz durante un paseo por la Feria de San Telmo, un mercado de antigüedades que se realiza en Buenos Aires los domingos.

Estaba en un frasco sobre el mostrador de un vendedor de choripán en la entrada de la Bombonera, el estadio de fútbol de Boca Juniors.

Apareció también en mesas de degustación de viñedos de la región de Mendoza; en los restaurantes al borde de la ruta en las tierras altas desérticas de Salta y Jujuy; y cerca de una fogata en la que se cocinó cordero al palo (estaca) en medio de los vientos patagónicos.

Estaba por todas partes.

Hay varias leyendas sobre el nacimiento del chimichurri y su nombre.

La más famosa afirma que fue el inmigrante irlandés del siglo XIX James (Jimmy) McCurry quien, anhelando la salsa Worcestershire, un condimento popular en Reino Unido que está hecho de vinagre, melaza, ajo, anchoas y otros ingredientes, decidió crear otro condimento sabroso con ingredientes locales.

Supuestamente, la salsa tomó su nombre “Jimmy McCurry”, que se convirtió en “chimichurri” con pronunciación argentina.

Otros creen que el nombre “chimichurri” surgió a principios del siglo XIX durante la fallida invasión británica del Río de la Plata, el estuario que separa Argentina de Uruguay, cuando los soldados británicos cautivos pidieron condimentos diciendo give me the curry (dame el curry), que los argentinos se tradujeron en “chimichurri”.

Otra historia cuenta que la salsa llegó a finales del siglo XIX y principios del XX con inmigrantes vascos, quienes con su milenaria cultura de asar a la leña trajeron tximitxurri, una salsa de hierbas de estilo vasco que típicamente incluye hierbas, aceite de oliva, vinagre, ajo y pimiento de Espelette.

Y aunque muchos argentinos afirmarían con orgullo que fue su propia abuela quien inventó la salsa, algunos dicen que sus raíces se remontan a antes de que Cristóbal Colón llegara a las Américas en 1492.

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Según Daniel Balmaceda, historiador y autor argentino, la palabra chimichurri proviene del quechua, una población indígena de la región andina del norte de Argentina y de mucho antes de la llegada de los europeos.

“Era un término genérico que se usaba para describir salsas fuertes para acompañar y conservar diferentes tipos de carne”, dijo Balmaceda.

Ya sea de origen irlandés, inglés, vasco o quechua, a fines del siglo XIX el chimichurri se usaba principalmente para acompañar, y a menudo cubrir, el fuerte sabor de la carne recién desguazada cocinada en la barbacoa o parrilla, que fue traída al país por los inmigrantes españoles.

“Chimichurri significa amistad”

Donato De Santis, uno de los presentadores de MasterChef Celebrity Argentina, dijo que en la actualidad —en un país donde los argentinos comen alrededor de 86 kg de carne per cápita al año (ubicándolos terceros en el ranking mundial)— el chimichurri está siempre presente en las familias argentinas.

“Conserva un amor intenso”, afirmó De Santis.

Según él, preparar chimichurri es un ritual y las familias lo intercambian con orgullo. Es tanto una excusa para una conversación como una forma de intercambio cultural.

“Chimichurri significa amistad y, en Argentina, esto tiene un significado que no existe en otros lugares del mundo”, opinó Eduardo Massa Alcantara, chef argentino y presentador de televisión.

Para él, los amigos se reúnen para tomar una cerveza en Inglaterra o un café en Italia, pero en Argentina, la gente invita a todos a comer un asado.

Se reúnen para hacer una barbacoa a pesar de polarizado de las posturas políticas en un país que ha vivido nueve bancarrotas desde que se independizara de España en 1816 y las tensiones entre populistas de izquierda y derechistas.

Algunos dicen que la oposición es solo una parte de la cultura argentina, incluida su comida.

“La gastronomía argentina es como Argentina, está polarizada“, analizó la argentina María De Los Ángeles Anglesio, una especialista en gastronomía de 33 años.

“El dulce de leche es extremadamente dulce, el mate es muy amargo, el asado es umami (sabroso), y si no estás acostumbrado, el chimichurri también es una salsa fuerte”, comparó.

Sin embargo, en lugar de crear división, el chimichurri une a los argentinos.

La salsa se erige como un himno nacional para todos aquellos que nacieron o emigraron a las vastas tierras de Argentina.

Representa una época en la que el país era la tierra de la esperanza, que el escritor de viajes inglés Bruce Chatwin describió en su libro In Patagonia como la tierra de los fugitivos, de los que buscan una vida mejor, de los que persiguen un sueño.

“Hay tantas clases de chimichurri como habitantes en la República argentina”, afirmó Alcántara, quien también es uno de los jueces de la Chimi Cup, una competencia que se realiza cada octubre en la feria gastronómica de San Isidro, “Bocas Abiertas”.

Chefs famosos, amantes del asado e incluso niños muestran su pasión por el asado al presentar su chimichurri en la competencia.

Alcantara contó que algunas personas agregan agua tibia para ayudar a emulsionar el aceite y el vinagre, mientras que otras hierven el orégano antes de mezclarlo con las otras hierbas.

Algunos argentinos tienen a mano una base líquida prerrefrigerada y otros recurren a medidas extremas como enterrar botellas de chimichurri para añejarlo y desarrollar el sabor de la salsa, agregando un aire de misticismo al proceso.

Muchos evitan el uso de aceites de sabor fuerte como el de oliva que eclipsan el gusto de los otros ingredientes y prefieren otros más livianos como el de girasol.

Alcantara, junto con otros jueces, prueba a ciegas cientos de chimichurris antes de coronar a un ganador.

Para él, el mejor es el de sabor equilibrado y que complementa el gusto de la carne sin dominarla.

En las últimas décadas, el amor por el chimichurri se expandió más allá de las fronteras de Argentina.

Al establecerse restaurantes argentinos en todo el mundo, como el Buenos Aires de Nueva York y la cadena Gaucho en Londres, la salsa se ha popularizado en libros de cocina, artículos y recetas en internet y videos instructivos en YouTube.

Sin embargo, la mayoría de los argentinos dirá que el mejor chimichurri se encuentra en Argentina, particularmente en un asado.

Desde Ushuaia en Tierra del Fuego hasta las cataratas del Iguazú, los lugareños se reúnen para celebrar la amistad y la comida un domingo por la tarde, avivando el fuego, descorchando botellas de Malbec y esparciendo generosas cucharadas del amado condimento.

Culinary Roots es una serie de BBC Travel que conecta las comidas extrañas y locales que forman parte del patrimonio de un lugar.

uPuedes leer este artículo en su versión original en inglés.

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Molletes, torrejas, buñuelos, cocadas, jocotes, mangos y manzanilla en miel, es amplia la variedad de platos dulces que se preparan para satisfacer todos los paladares.

Además, ofrecer uno de estos tradicionales postres de la Cuaresma y Semana Santa es una excelente manera de agradar a las visitas que se reciban en casa.

Algo también valioso es que en la elaboración de las recetas preferidas pueden participar los integrantes de la familia y así, además de transmitir las tradiciones se comparte un momento agradable.

Torrejas

Es considerado como un postre guatemalteco que se degusta en todo el territorio y que representa la influencia española en nuestra gastronomía, que destaca por la combinación de sabores que nos distingue en todo el mundo.

Se elaboran con panes de molletes grandes, huevos azúcar, crema, pasas. Para la miel, se pone a hervir agua, una raja de canela, pimientas gordas y azúcar.

Se parten los panes a la mitad, se rellenan con la crema y se agregan las pasas.

Se cubren con huevo batido y se fríen. Luego se les deja caer la miel de azúcar y se dejan hervir por unos 25 minutos.

Cocadas

Ideal para quienes prefieran degustar esta fruta tropical.

Es un dulce que se prepara al mezclar coco rallado, leche condensada, harina, huevo y esencia de vainilla. Se hacen bolitas y se hornean por 20 minutos.

Mangos y Jocotes

Mangos y jocotes en miel son los postres que más consumen en esta temporada los pobladores de Chiquimula. Estas frutas se cosechan principalmente en San Jacinto.

Se pelan los jocotes con pelador de cocina. Hervir la miel de panela con canela y clavo. Agregar los jocotes. El mango es una fruta de temporada, se lavan, se les retira la cáscara y se ponen a hervir con panela.

Manzanilla en miel

Frutas con forma de manzana, que se usan como decoración, en Navidad, y como postre, durante el año, especialmente durante la Cuaresma y Semana Santa.

Cocinar la manzanilla con agua y escurrirlas. Preparar una miel con agua, azúcar, raja de canela y pimienta gorda. Cocinar a fuego medio y agregar las manzanillas, hasta que absorban bien la miel. Se puede agregar colorante rojo.

Mole

Es un platillo típico en todo el país, pero de mucha tradición en Totonicapán durante esta temporada religiosa.

Garbanzo

El garbanzo en dulce es uno de los platillos típicos de Quetzaltenango.

Pan

Parte de la costumbre durante Semana Santa en Huehuetenango es que cada familia prepare su propio pan en hornos artesanales.

La Semana Santa es aprovechada por muchos para pasear y visitar templos, aunque la gastronomía no queda fuera, pues muchas familias disfrutan de platillos propios de la época.

Entre los platillos que los guatemaltecos disfrutan también están los postres y refrescos.

Las frutas de la temporada también forman parte del menú de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala.

Los olores de las verduras y frutas se conjugan para ofrecer a propios y extraños platillos que se  degustan durante este tiempo de fe y devoción.

En los mercados también se encuentran delicias de la gastronomía guatemalteca, además de incienso y corozo.

Las recetas, son celosamente guardadas en cada hogar, hacen además que el sabor y la preparación se convierta en una tradición que ha perdurado por años.

La gastronomía guatemalteca es cíclica, porque hay platillos que se degustan en momentos específicos, y ritual, por el proceso de elaboración y consumo.

Platillos

Pescado envuelto en huevo:

• Este es uno de los platillos favoritos de muchos guatemaltecos. El pescado seco se envuelve en huevo y luego se le agrega recado o salsa

Fresco de chilacayote:

• Este es un tradicional fresco que se caracteriza por su principal ingrediente el chilacayote.

Torrejas y molletes:

• Este es un postre popular durante la Semana Mayor y se caracterizan por el manjar que contiene. También es común degustar garbanzo en miel.

Coliflor envuelta en huevo:

• Este es un platillo tradicional que se prepara en esta época y puedes acompañarlo con arroz o ensalada.
• Esta época de cuaresma y Semana Santa puedes sorprender a tus familiares con estos deliciosos platillos.

Con información de revista Amiga

Carmelo Chiaramonte tenía dos grandes plantas de marihuana y 1 kilo de cáñamo indio, dijo la policía.

Vino, olivas, café y atún mezclados con cannabis también fueron incautados en su casa, cerca de Catania, al este de la isla de Sicilia.

Según los informes locales, el chef le dijo a la policía que estaba buscando “nuevos sabores”.

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Chiaramonte se describió a sí mismo como un “consultor agroalimentario para la cocina del tercer milenio” en un artículo para el periódico italiano La Sicilia.

El cocinero de 50 años, que vive en el pueblo de Trecastagni, a los pies del monte Etna, fue puesto en libertad pendiente de juicio.

Famoso por ser un conocedor de la cocina siciliana, Chiaramonte trabaja como chef en el Katane Palace, un hotel de cuatro estrellas en Catania.

En su página web, el chef explica que cocina según los “matices aromáticos” y “el sabor de los pueblos mediterráneos”.

Antes presentaba un programa culinario en televisión sobre “la historia de los productos y la tradición de la agricultura siciliana”, informó La Sicilia.

Uno de sus shows televisivos se llamaba “Recetas inmorales y alimentos afrodisíacos“.

El garbanzo aporta energía, proteína, carbohidratos, fibra, grasas, la mayoría poliinsaturadas, vitaminas B2, B6, folatos y minerales como calcio y hierro, explica la nutricionista Ana Rocío Castañón. Algunos estudios afirman que es beneficioso para reducir colesterol, evitar el estreñimiento y fortalecer el sistema nervioso.

Se recomienda combinarlo con cereales —arroz, maíz o trigo y derivados— para mejorar la calidad de la proteína. Según la Tabla de composición de alimentos, del Incap, cien gramos de garbanzo representan 19.30 gramos de proteína.

Castañón aconseja remojar el garbanzo la noche anterior, un día antes de prepararlo o por 16 horas previo a la cocción, para disminuir las flatulencias que podría ocasionar su consumo.

“El garbanzo dejó de ser popular en Guatemala; casi solo se consume en dulce, pero es un producto abundante y barato como plato fuerte. Con una libra, cuyo precio oscila entre Q9 a Q13, dependiendo del lugar donde se adquiera, puede comer una familia”, dice el chef Luis del Cid, director de la Academia Culinaria de Guatemala.

En este espacio se incluyen tres prácticas recetas, que no llevan más de media hora de preparación cada una, sugeridas por Del Cid.

Falafel

Ingredientes

Tres tazas de garbanzo remojado y escurrido, tres cucharadas de harina, media cucharadita de bicarbonato, tres dientes de ajo picado, dos cucharadas de perejil picado, media cucharadita de pimienta negra, de pimienta cayena, de comino, de cúrcuma, de coriandro y una cucharada de tahini.

Preparación

Procesar el garbanzo a un punto medio, pasarlo a un bol y mezclarlo con el resto de ingredientes, presionando bien con la mano. Formar bolitas o tortitas y freirlas en aceite caliente. Servirlas con salsa de yogur o tahini.

Hummus

Ingredientes

Una taza de garbanzos remojados y cuatro de agua, ¼ taza de tahini, ¼ de jugo de limón, ½ cdita. de pimienta cayena (roja), sal y pimienta al gusto, ¼ taza de aceite de oliva extra virgen y dos dientes de ajo picado.
Preparación

Hervir el garbanzo con el agua hasta que esté suave. Escurrirlo, pelarlo y hacerlo puré. Agregar el tahini, el ajo y el jugo de limón. Emulsionar con la mitad del aceite, agregarle agua hasta que tenga consistencia cremosa y sazonar al gusto. Decorar con semillas de granadina, el aceite y el perejil. Servir con pan pita.

Garbanzo con chorizo y jamón

Ingredientes

Una libra de garbanzo remojado la noche anterior, cuatro onzas de jamón en trocitos y de chorizo colorado, dos onzas de aceite de oliva, una zanahoria y dos papas en trocitos, un sobrecito de bijol, sal y pimienta al gusto, una libra de espinaca sin tallos, bien lavada y picada.

PASO 1

Poner a cocer los garbanzos en agua fresca con el jamón y una pizca de sal.

PASO 2

Desmenuzar el chorizo y freírlo en el aceite. Añadir la zanahoria y la cebolla y cocinar de cinco a seis minutos.

PASO 3

Agregar el sofrito a los garbanzos, así como la papa, el bijol y la sal. Cocer hasta que el garbanzo esté suave.

PASO 4

En el sartén donde se frió el chorizo agregar aceite de oliva y sofreír de dos a tres minutos la espinaca. Agregar al garbanzo, mezclar bien y servir.

Fuente: con información de Brenda Martínez

Al llegar a San Juan del Obispo escuchamos el sonido de campañas de los viejos muros de su templo, uno de sus principales patrimonios. Aquí vivió el obispo Francisco Marroquín y hoy es un museo, con joyas de la época colonial.

La aldea antigüeña de San Juan del Obispo se ubica exactamente a 4 kilómetros al sur de la ciudad colonial, al pie del volcán de Agua. Su principal característica es que fue fundada por el primer obispo de Guatemala, Francisco Marroquín, quien construyó ahí el primer palacio arzobispal de Guatemala, hoy aún de pie.

El fruto oro

El recorrido por la aldea nos lleva a una visita por el área montañosa, en las faldas del volcán de Agua, para observar el cultivo del níspero, que la población lo denomina como fruto oro, tanto por el valor que representa para la economía local como por su color.

Al compartir con los sanjuaneros nos comentaron que ha sido una fuente importante de ingreso económico para las familias.

Alrededor de este abundante fruto surgen otras actividades económicas como las artesanías con la elaboración de distintos productos, entre los cuales también destaca el vino.

Movimiento comercial y turístico genera oportunidades

Además se fortaleció el concepto de las plantaciones del árbol del níspero, para ser parte del turismo comunitario y del atractivo que forma parte del circuito de artesanos, el gastronómico, el histórico y arquitectónico así como costumbrista.

Hoy en día, el níspero es la base de la mayor parte de platillos que crean los pobladores para ampliar la gastronomía vanguardista. Es así como surge la idea de crear el Festival del Níspero, un movimiento inclusivo, que se lleva a cabo cada año en noviembre, donde los pobladores presentan sus recetas, entre las que podemos mencionar: helado de níspero, tarta de níspero, pastel de níspero, pollo con salsa de níspero y jalea de níspero, entre muchos otros.

Un grupo específico de pobladores tuvo la iniciativa de crear fuentes de oportunidades con el objetivo de ofrecer una participación que también permita visibilizar a la población.

Existen otras poblaciones en Guatemala que trabajan los mismos objetivos en sus propios festivales. San Raymundo creó el Festival del Pinol, el plato tradicional, y San Juan Sacatepéquez el Festival de los Artesanos, con la exposición de diferentes productos procedentes de todo el país.

ExpoHuehue busca enlaces comerciales con autoridades y empresarios mexicanos.

Exposiciones conferencias, festival gastronómico, bailes regionales conciertos y turismo, todo en un solo evento.

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La ExpoHuehue2018 atrae a empresarios y autoridades mexicanas para realizar un intercambio que pueda fortalecerse una relación comercial.

El evento se realizará el 14 y 15 de abril

La actividad será aprovechada para impulsar el café de alta calidad que se produce y comercializa en Huehuetenango.

El enfoque es enaltecer la gastronomía, cultura, artes, bellezas naturales, costumbres y tradiciones del departamento.

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